Как сделать портрет человека из пейзажа. Как создать красивый фотопортрет на фоне природы Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:

Изображение из сети Интернет

Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!

Немного нудной теории

Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.

Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок - для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.

Теперь о самих камерах (точнее о "тушках"). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну - какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Здравствуйте! В данном уроке вы научитесь как сделать потрет из пейзажа. В социальных сетях такие портреты часто используются в качестве оригинальных аватарок. Получается очень необычно и красиво. Данная техника позволяет делать композиции с самым разнообразным настроением и позволяет придать фотографии как романтические, так и мрачноватые мотивы. Если они вам понравились, то и понравится этот урок.

Выполнить его весьма просто, однако он требует внимательного отношения к деталям.

Приступим к работе!

Вот, что должно получиться в итоге:

Шаг 1

Откройте программу фотошоп и создайте в нем новый документ любого размера. В данном уроке я использую формат А4. Затем вам необходимо выбрать фотографию человека, которую вы будете обрабатывать. Я буду использовать фото девушки-хипстера, позирующую на фоне металлической стены.

Шаг 2

Первым делом необходимо убрать фон. Используйте для этого любой инструмент выделения, который вам удобен, и волос, чтобы готовая композиция выглядела более эффектно.

Если у вас есть возможность, можно сразу брать фотографию, где лицо человека находится на белом фоне, тогда вам не понадобится тратить время на отделение его от заднего фона.

Шаг 3

Теперь вам необходимо найти пейзажную фотографию, где изображено дерево, четко отделяющееся от основного фона. К таким фото можно отнести деревья на фоне неба или на фоне однотонной стены. Нам для работы понадобятся его ветки. Проще всего будет работать с черно-белым изображением, так нам отделить ветки от фона на цветной фотографии будет намного сложнее.

Самый простой, быстрый и результативный способ для выделения веток – это . Также для упрощения работы можно использовать с ветвями: в этом случае вам не придется проводить обработку слоя с деревом.

Шаг 4

Продублируйте изображение с ветвями, чтобы сделать его более насыщенным. Если это требуется, вертикально.

Шаг 5

Поместите фотографию с ветвями на лицо человека так, как вам нравится. После этого перейдите на слой с моделью, выделите ветки и сделайте . Для того чтобы выделить ветки, нажмите Ctrl и щелкните по слою с деревом. Для инвертирования выберете Выделение – Инверсия .

Шаг 6

Добавьте к слою с девушкой слой-маску и отключите с ветками. Маска слоя накладывается в палитре слоев и обозначена красным кругом внизу.

В результате у вас должно получиться что-то вроде этого:

Шаг 8

Объедините все слои в один. Для этого перейдите на самый верхний слой и нажмите Alt+Shift+Ctrl+E . Для полученного слоя установите Экран .

Шаг 9

Итак, основные этапы работы подошли к концу. Чтобы сделать композицию более интересной, следует поместить изображение девушки в центре холста и добавить оранжевый или синий фотофильтр: Слой — Новый корректирующий слой — Фотофильтр .

Заметили ошибку в тексте - выделите ее и нажмите Ctrl + Enter . Спасибо!

Секрет создания хорошего фотопртрета по сути не является секретом. В первую очередь портрет должен быть простым, поэтому каждому по силам создать свой шедевр.

Для начала определитесь с местом съёмки. Если вы нашли его заранее, то «не отходя от кассы"изучите как меняется на протяжении дня освещение, оцените задний фон, исходя из которого подберите несколько точек для съёмки.

В портретном жанре всё-таки есть нечто мистическое. Бывает так, что даже небольшое изменение света или позы человека кардинально меняют смысловую нагрузку снимка. Но поскольку мы будем фотографировать на природе, не менее важную роль сыграет и растительный антураж вокруг и позади модели. Кроме этого, хорошо будет если частица природы окажется в руках модели, что лишь подчеркнёт наше единение с ней.

Для того чтобы очутиться в лесу, совсем не нужно ехать куда-то далеко. Конечно, данный вариант предпочтительный, но тем не менее, в каждом городе есть большие парковые зоны, которые с успехом послужат вам красивыми декорациями. В начале лета листва деревьев как никогда обладает яркими и сочными зелёными тонами, что наделит портрет радостной атмосферой. Зимой стволы и ветви деревьев очерчиваются в изящные силуэты, покрытые снежными шапками и портрет будет восприниматься уже совсем не так, как летом. Отсюда вывод - в зависимости от времени года, настроение вашего портрета будет меняться.

Проводя фотосъёмку в парке, придерживайтесь такого правила. Попросите вашу натуру встать под деревом, что очень актуально в яркий солнечный день – большая часть света задержится или рассеется кроной дерева, в результате лицо модели будет равномерно освещено с акцентом в боковую часть. Только старайтесь чтобы модель не слишком сильно прислонялась к стволу дерева, поскольку это чревато появлением теней и зеленоватого оттенка… Мы же не эльфы:-)

Многие из нас, в том числе и автор, предпочитает фотографироваться в весеннюю пору, когда трава и деревья просыпаются после почти полугодичного небытия. Незабываемые моменты, жаль что они мимолётны… Да, свежая, ярко зелёная весенняя листва или цветущие хлопья сирени служат прекрасным дополнением к женскому портрету. Лето, как это не парадоксально, но всё же уступает весенней поре – изобилие солнца, слегка опылённая и местами поникшая из-за летнего зноя зелень, в комплексе всё это образовывает резко контрастируемые друг с другом цветовые зоны, что особенно проявляется в ужесточении свето-теневого рисунка на фотографиях.

А как на счёт осени? Помимо весны, осень считается ещё одним прекрасным временем года для создания портретов, да и вы согласитесь с этим – буйство ярких, оранжевых и багряных цветов, дополнительно подчёркивает солнечное осеннее небо, делая его ещё более голубым.

Ну а если вы решили организовать фотосессию зимой, то постарайтесь чтобы земля была уже накрыта снежком.

Приступая непосредственно к съёмочному процессу, продумайте расположенние людей. Если фотографируемые натуры находятся слишком далеко от объектива, то велика вероятность что они просто визуально сольются с окружающим фоном, если же люди будут расположены слишком близко, то тогда элементы природы не смогут полноценно дополнить портрет.

Как вы поняли, ничего сложного в создании портретов нет, все приёмы понятны и целиком осуществимы. Главное, что вы должны держать на контроле – освещение, которое постоянно норовит преобразить форму и объём лица портретируемого. Не менее важную роль играет и настроение, эмоции самого человека. Постоянно придерживайтесь разумного баланса человека и природы, что позволит обеим смысловым половинкам портрета органично дополнять друг-друга.

Вы когда-нибудь хотели создать застывший и в то же время драматичный пейзаж? В этом уроке вы узнаете, как объединить несколько стоковых изображений, включая светотени, чтобы создать драматичную, похожее на кино, фотоманипуляцию. Итак, давайте приступим!

Итоговый результат

Для выполнения урока вам понадобятся:

Скалистый берег
Волны
Модель
Птицы

Примечание: В этом урокеавтор использовал платные изображения. В данном архиве вы найдёте ссылки на исходные материалы и альтернативный вариант исходников от переводчика.

Шаг 1. Новый документ

Откройте программу Photoshop. Создайте новый документ, идём Файл- Новый.. (File > New…). Установите следующие размеры 3500 x 2300px. Нажмите OK. Скачайте стоковое изображение со скалистым берегом по ссылке вначале этого урока. Переместите данное изображение на наш рабочий документ. Назовите новый слой со скалистым берегом ‘Скалы’. Расположите его поверх всех слоёв. Далее, идём Редактирование - Трансформация - Отразить по горизонтали (Edit > Transform > Flip Horizontally), чтобы пейзаж был расположен так же, как на итоговом изображении.

Шаг 2. Коррекция скалистого берега

Давайте сфокусируемся на цветовых оттенках слоя со скалистым берегом, который мы добавили в предыдущем шаге. В этом уроке вам нужно создать драматичную атмосферу и, на мой взгляд, вы можете добиться наилучших результатов, выбрав исходные изображения с низкой насыщенностью красок. Добавьте новый корректирующий слой Вибрация (Vibrance), расположив его поверх всех остальных слоёв (Вы можете (Add new fill or adjustment layer), нажав кнопку в нижней панели инструментов).

Уменьшите значение Вибрации (Vibrance) до - 30, а затем поменяйте режим наложения для данного корректирующего слоя на Цветность (Color). Выбрав данный режим наложения, коррекция воздействует только на краски, а не на яркость изображения.

Чтобы ещё уменьшить насыщенность голубых оттенков, добавьте ещё один корректирующий слой Цветовой тон / Насыщенность (Hue/Saturation). Уменьшите значение насыщенности для голубых оттенков до -70. С помощью данного корректирующего слоя мы усилим чувство “перед штормом” изменение погоды.

Шаг 3. Добавляем волны

Скачайте изображение с волнами по ссылке вначале этого урока. Переместите данное изображение на наш рабочий документ, расположив слой с волнами поверх остальных слоёв. Назовите слой с волнами ‘Волны’. Далее, идём Редактирование - Свободная Трансформация (Edit > Free Transform) или нажмите клавиши (Ctrl + T), чтобы придать изображению соответствующий размер. Нажмите клавишу (Enter), чтобы применить изменения. Результат должен быть, как на скриншоте ниже.

К слою ‘Волны’, добавьте слой-маску. Кнопку Добавить слой-маску (Add layer mask) можно через нижнюю панель инструментов (кнопка расположена рядом с кнопкой Добавить новый корректирующий слой или слой-заливку (Add new fill or adjustment layer), которую вы использовали в предыдущем шаге).

Выберите инструмент Кисть (Brush Tool (B), установите мягкую круглую кисть, размер кисти 500px, непрозрачность кисти 100%.

Установите чёрный цвет. Убедитесь, чтобы слой-маска слоя ‘Волны’ была активна (просто щёлкните по ней). Начните прокрашивать поверх тех участков изображения с волнами, которые вы хотите скрыть.

Если вы не уверены, где прокрашивать кистью, то обратите внимание на скриншот ниже. Я выделил эти участки красным цветом.

После этого шага, результат должен быть, как на скриншоте ниже.

Шаг 4. Совмещаем волны

Если посмотреть на изображение с волнами, которое мы добавили в предыдущем шаге, то вы увидите, что оно темнее, а синие оттенки намного насыщеннее, чем вся наша картина. Мы исправим это в этом шаге. Вначале, давайте начнём с осветления. Добавьте новый корректирующий слой Кривые (Curves) поверх всех остальных слоёв. Установите опорные точки кривой, как показано на скриншоте ниже.

Нам нужно, чтобы коррекция была применима только к изображению с волнами, а не ко всему изображению. Чтобы добиться этого, нажмите кнопку, которая создаёт обтравочную маску. Данную кнопку я обвёл красным цветом на скриншоте выше. Чтобы уменьшить насыщенность изображения с волнами, добавьте новый корректирующий слой Цветовой тон / Насыщенность (Hue/Saturation) поверх всех слоёв. Уменьшите значение Насыщенности (Saturation) до -45. Также преобразуйте данный корректирующий слой в обтравочную маску!

На скриншоте ниже, вы можете сравнить, как воздействуют корректирующие слои на изображение с волнами (Примечание переводчика: на слой ‘Волны’).

Шаг 5. Добавляем небо

Скачайте изображение с небом по ссылке вначале этого урока. Переместите данное изображение на наш рабочий документ, расположив слой с небом поверх остальных слоёв. Назовите слой с небом ‘Небо’. Проделайте то же самое, что и с волнами, добавьте слой-маску к слою с небом. Выберите инструмент Кисть (Brush Tool (B), используя те же самые настройки, что и ранее, проведите совмещение неба со всей сценой. Прокрасьте на слой-маске поверх тех участков неба, которые вы хотите скрыть. На скриншоте ниже, эти участки выделены красным цветом.

Шаг 6. Совмещаем небо

В этом шаге мы проведём коррекцию яркости и насыщенности неба, чтобы оно лучше сочеталось с остальным изображением. Добавьте новый корректирующий слой Кривые (Curves) поверх всех остальных слоёв. Установите опорные точки, как показано на скриншоте ниже. Преобразуйте данный корректирующий слой в обтрвочную маску, чтобы коррекция воздействовала только на изображение с небом, а не на всё изображение. Используя данную фигуру кривой, вы уменьшаете контраст изображения и делаете его немного ярче.

Чтобы добавить нежный оттенок синего цвета к небу, добавьте новый корректирующий слой Цветовой Баланс (Color Balance) поверх всех слоёв. Установите настройки, которые указаны на скриншоте ниже. Также преобразуйте данный корректирующий слой в обтравочную маску.

На скриншоте ниже вы можете увидеть, как должна выглядеть ваша композиция и порядок слоёв на данный момент.

Шаг 7. Добавляем глубину

На данный момент, наша картина выглядит немного плоско, не правда ли? В этом шаге мы добавим глубины, путём создания интересных светотеней. Для этого, создайте новый пустой слой поверх всех слоёв, назовите этот слой ‘Светотени’. Выберите инструмент Заливка (Paint Bucket Tool (G), установите серый оттенок средних тонов (#808080), а затем залейте новый слой выбранным оттенком. Чтобы провести совмещение надлежащим образом, поменяйте режим наложения для данного слоя на Перекрытие (Overlay).

Выберите инструмент Кисть (Brush Tool (B). Установите мягкую круглую кисть, размер кисти 100px, непрозрачность кисти 15%.

Установите цвет переднего плана на чёрный цвет. Начните прокрашивать участки, которые вы хотите сделать темнее - участки камней под тенью, а также небо. На скриншоте ниже, вы можете увидеть участки, которые вы должны прокрасить чёрным цветом. Эти участки выделены красным цветом.

Как только вы завершили прокраску чёрным цветом, выберите белый цвет. Начните прокрашивать участки, которые вы хотите сделать светлее. На скриншоте ниже, вы можете увидеть участки, которые вы должны прокрасить белым цветом. Эти участки выделены красным цветом.

На скриншоте ниже, вы можете сравнить, как выглядит изображение до и после этого шага.

Шаг 8. Уменьшаем насыщенность

В этом шаге мы немного уменьшим насыщенность нашей сцены, чтобы усилить атмосферу. Добавьте новый корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation) поверх всех остальных слоёв. Уменьшите насыщенность до -25. На этот раз мы проводим коррекцию всего изображения, поэтому, не надо создавать обтравочную маску.

Чтобы немного уменьшить насыщенность цветовых оттенков, добавьте новый корректирующий слой Вибрация (Vibrance). Установите значение Вибрации (Vibrance) -20. Поменяйте режим наложения для данного корректирующего слоя на Цветность (Color), чтобы коррекция воздействовала только на цветовые оттенки, а не на яркость изображения.

Шаг 9. Добавляем модель

Скачайте изображение с моделью по ссылке вначале этого урока. Переместите данное изображение на наш рабочий документ, расположив слой с моделью поверх остальных слоёв. Назовите слой с моделью ‘Модель’. Далее, идём Редактирование - Свободная трансформация (Edit > Free Transform) или нажмите клавиши (Ctrl + T). Примените масштабирование к изображению модели до нужных размеров. Не забывайте удерживать клавишу (Shift) при масштабировании, чтобы сохранить пропорции сторон. Удалите задний фон на изображении с моделью, чтобы совместить модель со всей сценой. Вы можете использовать любую технику выделения объектов, с которой вам удобно работать. Я предпочитаю использовать слой-маски и скрывать лишние участки изображения. При выделении волос, особо не переживайте насчёт точности выделения, мы исправим это в следующем шаге. После этого шага результат должен быть, как на скриншоте ниже.

Шаг 10. Рисуем волосы

В этом шаге мы исправим волосы модели. Волосы - это одна из сложных задач, которые возникают при совмещении. Для меня самый лучший способ - это просто дорисовать локоны волос после проведения базового совмещения. В этом шаге мы применим этот способ. Будет намного легче, если у вас есть графический планшет, но немного практики и терпения и вы можете добиться хороших результатов также и с помощью мышки! Обратите внимание на то, как выглядят волосы до коррекции.

Создайте новый пустой слой поверх всех остальных слоёв, назовите этот слой ‘Волосы’. Выберите инструмент Кисть (Brush Tool (B). Установите настройки для кисти, которые указаны на скриншоте ниже.

Удерживая клавишу (Alt), активируйте инструмент Пипетка (Eyedropper Tool (I). С помощью данного инструмента, отберите образец тёмного оттенка с волос модели. Нарисуйте локоны волос там, где имеется плохое совмещение волос. После нескольких штрихов кистью, поменяйте цветовой оттенок, чтобы добиться реалистичного результата. На скриншоте ниже, вы можете увидеть, как должны выглядеть волосы модели после этого шага.

Шаг 11. Меняем освещение

В этом шаге мы сфокусируемся на создании интересного драматического эффекта освещения. Создайте новый пустой слой поверх всех остальных слоёв. Назовите этот слой ‘Интересный эффект освещения’. Выберите инструмент Заливка (Paint Bucket Tool (G), установите серый оттенок средних тонов (#808080). Залейте этим оттенком новый слой. Далее, поменяйте режим наложения для данного слоя на Перекрытие (Overlay).

Выберите инструмент Кисть (Brush Tool (B), установите мягкую круглую кисть, размер кисти, примерно, 100px, непрозрачность кисти 20%.

Установите цвет переднего плана на чёрный цвет. Прокрасьте поверх участков, которые вы хотите сделать темнее. На этот раз, обратите внимание на детали, в частности на лице и на теле модели. Вы можете увидеть участки, где прокрашивать кистью на скриншоте ниже.

Как только вы завершите, установите цвет переднего плана на белый цвет. Далее, прокрасьте участки, которые вы хотите сделать светлее.

Давайте, сравним, как наша композиция выглядит до и после этого шага.

Шаг 12. Корректируем контраст

В этом шаге мы откорректируем контраст всей картины. Добавьте новый корректирующий слой Кривые (Curves) поверх всех остальных слоёв. Установите опорные точки, как показано на скриншоте ниже. Мы проводим коррекцию всего изображения, поэтому, нам не нужно преобразовывать данный корректирующий слой в обтравочную маску.

На изображении всё ещё присутствуют отдельные участки, которые слишком тёмные и отвлекают внимание. Я отметил их красным цветом на скриншоте ниже.

Чтобы осветлить эти участки, добавьте новый корректирующий слой Кривые

Нам нужно откорректировать только отмеченные красным цветом участки. Чтобы добиться этого, выберите инструмент Заливка (Paint Bucket Tool (G), цвет заливки чёрный, далее, залейте слой-маску корректирующего слоя Кривые (Curves) чёрным цветом. Далее, выберите инструмент Кисть (Brush Tool (B), цвет кисти белый. С помощью данной кисти, прокрасьте выделенные красным цветом участки. После этого шага результат должен быть, как на скриншоте ниже.

Шаг 13. Корректируем платье

Нижняя часть платья модели выглядит слишком плоско и поэтому не выглядит реалистично. Нижняя часть платья должна повторять контур скалы, на которой стоит модель. Мы исправим это в этом шаге. Выберите инструмент Прямоугольная область (Rectangle Marquee Tool (M). Выделите нижнюю часть платья. Нажмите клавиши (Ctrl + Shift + C), чтобы скопировать выделенную часть, а затем нажмите клавиши (Ctrl + V), чтобы вклеить скопированное изображение на новый слой. Расположите новый слой с выделенной частью платья поверх всех остальных слоёв. Назовите этот слой ‘Подол’. Для коррекции формы, идём Редактирование - Трансформация - Деформация (Edit > Transform > Warp) и деформируем нижнюю часть платья, как показано на скриншоте ниже. Как только вы завершите, нажмите клавишу (Enter), чтобы применить изменения.

Шаг 14. Затемняем

В этом шаге мы сделаем средние тона изображения темнее. Для этого, добавьте новый корректирующий слой Кривые (Curves) поверх всех слоёв. Установите кривую, как показано на скриншоте ниже.

Шаг 15. Уменьшаем насыщенность

Предыдущая коррекция сделала изображение слишком насыщенным. В этом шаге мы уменьшим насыщенность изображения. Добавьте новый корректирующий слой Цветовой тон / Насыщенность (Hue/Saturation). Уменьшите значение Насыщенности (Saturation) до -15.

Шаг 16. Световые блики на модели

Давайте добавим световые блики на изображение модели, чтобы привлечь больше внимания к ней. Очень хороший приём, который можно использовать - глаз наблюдателя в первую очередь обращён на самые светлые участки изображения. Вы можете использовать этот приём, как преимущество при создании других фотоманипуляций. Создайте новый корректирующий слой поверх всех слоёв. Назовите этот слой ‘Свет’. Выберите инструмент Заливка (Paint Bucket Tool (G), выберите цвет заливки серый цвет средний тонов (#808080), залейте серым цветом новый слой. Поменяйте режим наложения для данного слоя на Перекрытие (Overlay).